Реставрация старых деревянных дверей

Сейчас, по прошествии лет, я с ужасом вспоминаю свои старые деревянные двери на дачном участке. За годы службы на них было нанесено полсантиметра краски, что естественно уже не придавало им блеска и красоты. Не спасла ситуацию и обшивка дверного полотна листами ДВП с последующей оклейкой самоклеющейся плёнкой. Сначала хотел даже выбросить двери, но вовремя передумал. На семейном совете было принято волевое решение спасать старые двери.

Чтобы привести дверь в хорошее состояние и вернуть ей первоначальную красоту потребуется удалить все старые слои краски, с помощью шпаклёвки заделать все дефекты на поверхности, зашлифовать двери, а после выполнить покраску. Окрашивание будем проводить в два этапа – сначала черновое белой матовой краской, а затем финишное – тонером нужного нам цвета и оттенка.

Для проведения работ нам понадобится: ножовка с мелким зубом (типа пасовки), дрель, строительный фен, наждачная бумаги с различной степенью зернистости, шпаклевка для дерева, белая матовая краска, тонер Belinka Lasur или ТорLasur необходимого цвета, кисточки (валик). Работы предпочтительнее проводить не в закрытом помещении, а на свежем воздухе, поскольку при работе образуется много пыли.

Свою работу я начал с того, что снял двери с петель, после чего уложил их на ровную, горизонтальную поверхность таким образом, чтобы был подход к дверям со всех сторон. Далее я снял с них обивку, оставив их в первозданном виде. Старую краску я снимал с помощью строительного фена. При покупке выбрал самый обычный, не переплачивая за бренд. В этом нет никакого смысла, поскольку работают они примерно одинаково.

При работе соблюдайте правила техники безопасности и не наклоняйтесь близко к обрабатываемой поверхности, поскольку фен нагревает рабочую поверхность до 600 градусов. Работа производится следующим образом – нагреваем небольшой участок поверхности с краской и убираем его при помощи шпателя, который идёт в комплекте с феном (в комплект входит несколько насадок и инструментов для снятия старой краски). Каждые 10 – 15 минут следует делать перерыв минут на пять, чтобы дать время фену остыть. В такие моменты можно заняться подчисткой элементов двери. Работая в углах, или на сложных участках поверхности будьте особо бдительны, чтобы не повредить поверхность. Также старайтесь не приближать фен близко к поверхности, ведь большая температура способна опалить дерево.

Сняв основную массу старого покрытия можно переходить к черновой шлифовке. Шлифовку я выполнял вручную. Особого качества здесь не требуется, главное удалить оставшуюся краску с поверхности, подготовив её к последующей обработке.

На следующем этапе я приступил к устранению неровностей и дефектов поверхности. Для этого я использовал шпаклёвку по дереву. Брать можно любую, цвет также не имеет особого значения. После заделки дефектов даём ей время, чтобы она высохла, после чего приступаем к шлифовке поверхности. Используем для этого наждачную бумагу средней зернистости. Для большего удобства можно воспользоваться деревянным бруском, вокруг которого обмотана наждачка. Во избежание следов от шлифования работу выполнять исключительно вдоль волокон, избегая диагонального и поперечного движения. На заключительном этапе шлифовки, смачиваем поверхность водой. Это позволит нам поднять ворс с поверхности древесины, который убирается мелкозернистой наждачной бумагой (нулёвкой).

После выполнения этой работы можно переходить к окраске. В нашем случае она проходит в два этапа. Первый – черновой, позволит нам скрыть все остаточные дефекты с помощью белой матовой краски, а второй – финишный,придаст нашим дверям нужный нам цвет или оттенок.

Выбор матовой краски – дело абсолютно произвольное, главное, чтобы выбранная краска не была слишком жидкой. Перед началом окрасочных работ с поверхности удаляется вся пыль, для чего двери можно протереть слегка смоченной водой тряпкой. Окраску я выполнял с помощью обычной кисти, хотя можно использовать и валик. При должной густоте краски достаточно одного слоя, чтобы получить равномерное, матовое покрытие.

После полного высыхания поверхности, продолжительность которого зависит от выбранной краски и условий сушки, поверхность обрабатывается мелкозернистой шкуркой, что позволит нам избавиться от микрочастиц пыли и выровнять поверхность.

Заключительный этап работы – тонирование в нужный нам цвет. Как уже говорилось выше, для это нам потребуется краска Belinka Lasur или ТорLasur. Это два, практически одинаковых вида, отличие между которыми заключается лишь в количестве блеска. Для своей двери я выбрал Lasur. Во первых, мне достаточно того блеска, который она даёт, а во вторых цена её на треть меньше, чем у ТорLasur.

Работая с этой краской, следует быть очень внимательным, поскольку по консистенции она практически идентична воде, что может привести к появлению подтёков. Наносить краску лучше всего при помощи обычной кисти, при этом число подходов зависит от насыщенности необходимого вам цвета. Каждый слой должен высохнуть, это занимает от 6 до 12 часов, в зависимости от условий.

После высыхания поверхность обрабатывается при помощи нулёвки, убирая шероховатости. В своей работе я ограничился двумя слоями.

Завершает работу по реставрации установка дверных ручек, и установка дверей на место.

Как мы видим, процесс реставрации достаточно простой, и по силам абсолютно для каждого. Поэтому, если у вас дома или на даче есть старые двери, не спешите их выбрасывать, попробуйте вернуть им жизнь и первозданную красоту.

Удачной вам реставрации.