Популярное

Уютная гостиная в бежево-золотистых тонах

На полочках хранятся книги, различные статуэтки, ракушки, часы, довершающие интерьер комнаты.

Случайное фото

Как сделать вагонку своими руками

Поскольку у нас частный жилой дом, об его отделке мы заботимся самостоятельно. Нужна обшивка для внешней стороны дома: несколько лет назад был построен прируб. Решили для этого использовать деревянную вагонку. Делать решили сами. Конечно, можно было купить готовую, но вот качество её оставляло желать лучшего. То пазы были просто кривыми, то сучки, выломанные прямо в середине доски. Такое качество за такие деньги супруга не устроило, и он решил сделать вагонку самостоятельно.

Конечно, покупная вагонка из искусственного материала, сайдинг, например, обладает более высокой износостойкостью, нежели натуральный материал. Но вот с точки зрения замены материала дерево лучше. Всегда можно сделать новую вагонку взамен подгнившей, а определенный цвет сайдинга можно и не найти в продаже сразу. Тем более, дальнейшие работы с деревянной вагонкой производим сами – то есть не нужно тратить время и деньги на поиск рабочих и оплату их трудов.

Что нам нужно для работы:

  1. 1. Материал – обрезная доска на 13 мм длиной 6 метров, 2 куб. метра
  2. 2. Фрезерный станок – имелся в наличии
  3. 3. Физическая сила

Одному человеку, умеющему работать со станком, можно проводить работу самостоятельно. Однако, гораздо удобнее, делать это вдвоём. Один человек подает доску, другой её тянет.

Как работает станок

Выглядит как длинный узкий стол со столешницей из прочного железа. Разделен примерно посередине двумя металлическими валиками, под которыми расположен двухкиловатный мотор станка.

Расстояние от начала станка до валиков называется передней плитой, от валиков до конца станков – задней плитой.

Применяется для плоского и профильного строгания. При одном расположении пружин станок может ровнять доску, делая её идеально гладкой, а при другом расположении – создавать профиль.

В зависимости от установленного в нем режущего инструмента (ножей с разной режущей плоскостью) можно выполнять следующие работы – вырезку гнёзд и проушин, шпунтов и углублений, сверление отверстий, профилировка деталей, фрезерование. На станке получаются обработанные детали сечением не свыше 110*130 мм.

При работе на фрезерном станке необходимо:

  • Следить за тем, чтобы все ограждения режущих инструментов были в исправном состоянии;
  • Систематически проверять крепление вставных ножей;
  • Не отходить от станка до полной его остановки.

Для лучшего результата в работе заранее необходимо подобрать верный режущий инструмент. Делается это в зависимости от характера заданной работы.

Итак, что и как делать:

  1. Покупка материала;
  2. Обеспечение легкого доступа досок к станку;
  3. Строгание досок с обеих сторон;
  4. Переведение станка в режим профилирования;
  5. Создание профиля для вагонки – с обеих сторон;
  6. Складирование готовой вагонки и её сушка.

Теперь подробно про каждый этап работы.

1. Покупка материала

Выбираем обрезную доску нужной нам длины. При подсчёте количества досок исходим из площади, которую должна будет занимать сделанная вагонка. Длина досок у нас составила 6 м – вагонка будет по длине такой же, а ширина доски должна быть 11 см. Нам потребовалось 2 кубических метра обрезной доски. Покупаем материал, ждем его доставку на территорию работы.

2. Создаем доступ досок к станку

Доски пока лежат единым целым на лужайке недалеко от станка.

Чтобы создать доступ к станку, подносим по одной доске к предварительно открытой дверце помещения, где находится фрезер.

3. Строгаем доски с каждой стороны

Выполняем плоское строгание досок. Для начала работы ставят нож. В зависимости от нужной глубины фрезерования детали выбирают нож необходимого размера. Супруг для вагонки выбрал нож в 130 мм. Обрабатываемый материал движется по передней плите уже работающего станка.

Доску подает один человек, а принимает другой. Вот почему вдвоём работать удобнее. По задней плите материал движется непосредственно во время строгания. Обе плиты рабочего стола должны находиться строго на одном уровне. Тот, кто принимает доску, должен проследить, чтобы она была расположена точно в пазах станка, фиксирующих доску на выходе.

Складируем доски неподалеку от станка – они еще буду нужны для строгания другой их стороны. Когда весь материал обработан, перетаскиваем его обратно, где начинали работу, предварительно переворачивая каждую доску.

Делаем аналогичную работу с нестроганной стороной материала.

4. Переведение станка в режим профильного строгания

Перенастраиваем станок станка и ставим другие ножи.

5. Создание профиля

Теперь, после того, как доски стали гладкими и чуть тоньше, нужно создать углубления по их кромке – так называемые пазы.

Пропускаем через станок строганные доски – теперь, при другой настройке режущих элементов у нас получается профильное строгание материала – по кромке образуется паз, в который будет закрепляться каждая следующая вагонка. Из одной шестиметровой обрезной доски получается одна вагонка.

6. Складирование готовой вагонки и её сушка

Искусственных источников сушки у нас нет – потому переносим вагонку в теплое сухое проветриваемое место. В нашем случае уносим вагонку на чердак.

При работе на станке важно, чтобы нижняя часть под металлической столешницей – там, где находится двигатель, оставалась чистой. Мы не убрали своевременно стружку, получившуюся в процессе работы, и пришлось наблюдать «фейерверк» из мусора.

Стружка разлеталась не только в разные стороны, но и создавала трудности при вытягивании доски – да и не очень приятно, когда в глаза летит пыль и проблемно дышать. Так что убирать мусор при такой работе очень важно вовремя.

Так, вагонка в процессе её производства из обрезной доски своими силами обрела специальную пазовую систему соединения, которая в дальнейшем обеспечит быструю и качественную её установку.

Получилась вагонка не хуже покупной – ширина каждой 10 см, глубина паза 9мм, что для монтажа весьма удобно.