Шведская печь с топкой и варкой

Хорошо, когда в поселке, где расположена ваша дача, есть линейный газопровод, тогда поставил газовый котел и не знай проблем. Все максимально просто и надежно. А если нет газопровода, то тогда остается одна надежда – простая, сложенная из кирпича – печь! Конечно, сегодня печи строятся с учетом многочисленных наработок в печном деле и строгому следованию физическим законам. Об одной из таких чудо печей сегодня и пойдет речь. Это печь В.А.Потапова, при достаточно маленьких размерах: - длина — 510мм
- ширина — 640 мм
- высота — 1820 мм

Она может отлично справится с обогревом дома до 60 кв. метров. Впрочем, в нее достаточно просто монтируется теплообменник, тогда и все двести квадратов не страшны. Но, обо всем порядку.

1. Приступаем к работе – готовим материал

Обязательно рекомендую, прежде чем приступить к работе, приготовить весь необходимый материал для кладки печи. Это не только укоряет процесс кладки, но и сохраняет целостность технологического процесса.

Для работы нам понадобится:
- 5 мешков печной смеси на основе красной глины,

- кирпич обыкновенный марки М–200, конечно можно брать и больше, но при этом стоимость печи значительно растет, поэтому рекомендую брать М–500 только для кладки трубы — 260 штук;
- Фигурный кирпич ЛОДЕ (кирпич с фигурной формой, применяется для декорирования печей или других архитектурных форм) – 50 шт;
- опочная дверка — 130х190 мм
- поддувальная и прочистная дверки — 130х130 мм
- дымовая задвижка — 130х240 или 130х130 мм
- колосниковая решетка — 180х300 мм
- плита чугунная цельная с одной конфоркой — 350х450 мм
- прозрачная топочная дверца — 290х420х280 мм.

Вся печь представляет собой двадцать восемь рядов кладки.

2. Начало. Готовим фундамент

Любая печь, независимо от ее размеров и местоположения обязательно устанавливается на фундамент. Причем его нужно устанавливать обязательно на заранее подготовленную песчаную подушку, предварительно усилив по периметру и в центре с помощью свай опущенных на глубину не менее 70 см.

Саму подушку под кладку обязательно армируем арматурой или кладочной сеткой.

Затем поверх расстилаем слой рубероида или иной гидроизоляции, причем обязательно в несколько слоев. Одновременно с заливкой печи готовим кирпич для кладки, проклеивая его лицевую сторону строительным скотчем. Эта маленькая хитрость избавит вас от потери времени на кладке облицовочных рядов печи.

3. Зольник и поддувало

Выкладываем первые три ряда и закладываем зольник и поддувало. На этом этапе работ очень важно вывести линейные размеры печи и ее габариты. Когда камера под зольник выложена, поднимаем еще два ряда и готовим место под колосник.

Часто печники накладывают колосник поверх кладки, прикручивают его проволокой, которую прячут во внутреннюю кладку. Я делаю по другому, все элементы укладываю, что называется «ЗАПОДЛИЦО», для этого я болгаркой и отрезным кругом по керамики вынимаю на кирпичах паз толщиной равной элементу печи, который я собираюсь вставить, получается и надежнее и гораздо красивее.

На этом этапе работ очень важно заложить сеть воздуховодов печи, они дадут повышение КПД, и теплоотдачу вследствие естественной циркуляции конвекционных потоков.

4. Выкладываем топочную камеру

Для того, что бы печь обеспечивала достаточно высокую теплоотдачу, но при этом была долговечной и в то же время пожаробезопасной, я применяю одну хитрость – посмотрите на фото:

На этой фотографии видно, что правый край топочной камеры выполнен из кирпича в «четверть» толщиной. Это делается по двум причинам, во-первых, я, таким образом, не делаю избыточную толщину стенок, а во вторых повышаю теплоотдачу печи.

Не волнуйтесь те, кто считает, что это тонкая стенка не выдержит длительной эксплуатации. Я вплотную к стенке укладываю базальтовый картон толщиной 5 мм, и уже к нему, со стороны топки выкладываю огнеупорный кирпич, поставленный на «ребро». Получается очень крепкая и в тоже время «выносливая» конструкция.

Открываю еще один секрет кладки.

Я, начиная новый ряд, кладу два металлических прута толщиной 8 мм, под кладку, в раствор. И под кирпич на другом конце ряда, я делаю тоже самое. Таким образом у меня закладывается толщина всего ряда кладки. При этом я не использую ниточек, которые только мешаются при работе и отнимают время. Как только я вывел толщину шва, затем с помощью строительного уровня вывожу весь ряд.

Тем самым я значительно сокращаю время кладки, как отдельного ряда, так и печи в целом. Тем более что печь украшается декоративными кирпичами, как по углам, так и по фасаду изделия, а это требует особого внимания и ответственности в работе.

Обратите внимание на следующее фото. Здесь показано окончание работ по монтажу топочной камеры. Поверх этого ряда ляжет варочная чугунная панель на одну конфорку.

5. Перевязка рядов, и выкладывание дымохода

Одиннадцатым рядом создаем перекрытие топочной камеры и закладываем отверстие под дверцу для чистки дымохода со стороны варочной поверхности, а со стороны топки просто поднимаем сплошные ряды до высоты 21-ого ряда.

Обратите внимание на 11-й ряд кладки. Это обвязочный ряд изнутри, которого уложен металлический уголок. Очень не люблю печи, в которых металлические части торчат на фасаде. Я прячу их вовнутрь, а снаружи выкладываю декоративный клиновый замок, дополненный кладкой кирпича, выступающей на 10% от общей своей длины. Это как раз компенсирует толщину металлического уголка, и в то же время придает декоративности печи.

Вид со стороны зала (гостиной):

Со стороны кухни:

При готовке иногда бывает так, что пища проливается из кастрюль на плиту и прогорает. Эта печь не дает возможности брызгам попадать на стены, а гарь и запах тут же будут вытягиваться в дымоход.

В 16 и 17 ряду делаем объединение дымохода от топки и дымохода над варочной поверхностью. Это позволит нам сэкономить кирпич и в тоже время облегчит конструкции. Поднимаем дымоход под потолок и выводим его в заранее подготовленное отверстие.

Сегодня по пожарным требования ширина технологического прохода через деревянную конструкцию должна быть не менее 75 см по одной стороне. Это три кирпича. Это очень важное требование по пожарной безопасности. Потому что знаю множество примеров, когда страховая компания отказывала в выплате по страховке в случае пожара, возникшего по причине недостаточной разводки дымохода через потолок или крышу.

Пустоты обязательно заполняйте негорючим утеплителем. По моему многолетнему опыту, самым безопасным и надежным считаю базальтовую вату.

6. Строим трубу

Прежде чем строить дымоход на крыше и выводить трубу на улицу, строим на крыше «гнездо».

Это конструкция позволит вам не гонять подмастерье за каждым кирпичом вверх вниз, к тому же значительно уменьшит общее время выполнения работ на крыше. Данное «гнездо» позволяет вместить до 200 штук кирпича. При этом нагрузка на крышу будет не менее тонны, заранее просчитайте, сможет ли ваша крыша выдержать ее.

Вот как гнездо выглядит на другом конце ската крыши:

Именно нагрузка с обоих скатов крыши не позволит ее сместить от первоначального положения или просто деформировать. В отличие от основной кладки печи, меняем печной раствор на обычный цементно–песчаный. Готовим его в пропорции 1:3. Одна часть цемента, три части песка. Песок должен быть без всяких примесей. Я его обычно промываю под напором воды, чтобы из него ушла примесь глины, земли и другого мусора. И только потом его закладываю в кладку. Кто- то скажет, что это лишняя работа – дело ваше, но лезть раз в год, чтобы подлатать трубу – это не для моих конструкций. Обычно они служат без ремонта до 15 лет. Причин тут две:

Во-первых, я для кладки труб использую кирпич марки М500, который отлично выдерживает перепады температур. Представьте, что на улице минус 30, а дым нагрев кирпич изнутри обязательно заставит осесть конденсат снаружи, который замерзнет, и если ваш кирпич скажем М–150, то через пару сезонов, он просто начнет сыпаться от разрушающего воздействия воды, а М500 играючи выдержит и 10 лет эксплуатации.

Во-вторых, более крепкий цементный раствор не даст кирпичной кладке распасться из-за атмосферных воздействий (дождь, туман, снег). Все это приводит к тому, что дымоход долгие годы надежно служит и не выходит из строя.

После того, как труба выложена, обязательно закрываем шахту дымохода крышкой.

7. Чистовая отделка

Перед началом эксплуатации делаем две вещи:
Первое - чистка поверхностей от строительного скотча и затирка поверхности печи от налипшего раствора.

Для этой цели я вначале использую жесткий веник и губку для мойки машин. Как правило, раствор уже схватился и вы его не выкрошите из швов. Веник лишь удалит излишки, а затем влажной губкой с мыльным раствором проходите всю поверхность печи.

Второе – сушка изделия. Советую не протапливать печь раньше чем через две недели после окончания строительства. Равномерная сушка в естественных условиях даст возможность раствору полностью затвердеть, а не высохнуть под воздействием пламени при этом, не успев схватиться.

И когда вы поместите влажную руку в топку, почувствуете заметную тягу при открытой вьюшке – то все можно затопить печь в первый раз.

Вот и всё. Печь готова. Самое главное терпение и немножко опыта!


Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить