Септик для загородного дома

Септик — локальное очистное сооружение бытовых стоков, весьма популярное в коттеджном строительстве. Полный цикл очистки не осуществляется, предполагается почвенная доочистка. Существуют подобные системы с более высокой степенью очистки, именуемые аэротенками или аэрационными биофильтрами.

Принцип работы септика

Септик и аэротенк — сооружения биологической очистки (биофильтры). Весь процесс происходит за счёт жизнедеятельности бактерий. Микроорганизмы перерабатывают органические загрязнения в минеральный осадок, выделяя при этом газ. В очистном сооружении обитают два типа бактерий — анаэробные и аэробные. И те и другие окисляют органику, разлагая её на более простые составляющие. Анаэробные не нуждаются в кислороде, обитают в стоячей воде, интенсивность обмена веществ у них невысока. Аэробные бактерии нуждаются в кислороде, используя его в качестве катализатора обменных процессов. Метаболизм анаэробных бактерий на порядок выше, чем у бескислородных. Органику они разлагают намного быстрее.

В обычном проточно-переливном септике (без аэрации) основная масса обитающих микроорганизмов — анаэробы. Чтобы заселить очистное сооружение преимущественно аэробами и в разы повысить его производительность, необходимо активно перемешивать сточную воду и подавать в неё воздух, обогатив кислородом. Делают это с помощью воздушного компрессора. Он должен постоянно нагнетать воздух для поддержания оптимального биологического режима. Если подача кислорода в резервуар прекратится на длительное время, подавляющая часть аэробов погибнет, выживут анаэробы. Отключенный на сутки-полтора от электричества аэротенк превратится в обычный «медленный» септик на ранней стадии запуска. Для того, чтобы воссоздать численность аэробных микроорганизмов до необходимого уровня, потребуется две-четыре недели.

Санитарные нормы разрешают сбрасывать бытовые стоки, очищенные до 98%, сбрасывать на поверхность грунта и даже водоём. Это фактически чистая вода без запаха, её полезно использовать для орошения огорода и сада. «Быстрый» аэротенк очищает стоки до 98% в течение десяти дней. Обычный «медленный» септик за 14 дней очищает стоки в среднем до 65%. Нормы разрешают отводить такую жидкость в грунт на доочистку. Аэробный биофильтр очистит сток до 65% за три дня.

Устройство септика

Конструктивно септикодна или несколько емкостей (камер очистки), куда поступают стоки из дома, обрабатываются и далее поступают для доочистки и поглощения в почву. Аэрационный биофильтр отличается лишь тем, что снабжён дополнительным электрооборудованием (копрессор, насосы, автоматика управления).

Пункт 6.80 СНиП 2.04.03.85 «Канализация и наружные сети и сооружения» рекомендует сооружать септики при расходе сточных вод до 1 м3 в сутки однокамерными, до 10 м3 в сутки двухкамерными, свыше этой цифры — трёхкамерными. Однако, вопрос о необходимом количестве камер не так однозначен. Дело в том, что в стоках зачастую присутствуют составляющие, для разложения которых может потребоваться значительное время. Это крупные частицы и тугоплавкие животные жиры. Почвенная доочистка может быть выполнена в двух вариантах: поглощение через дно и отверстия в стенах колодца и поле фильтрации. Если подавать недостаточно очищенные стоки в почвенную фильтрацию, поглощающий слой гравийной засыпки и почвы может заилиться.

Максимальный вред приносят жиры: они способны, не успев разложиться, просто «запаковать» грунт. Колодец засорится быстрее фильтрующего поля или траншеи: осадок будет оседать на дне в масксимальном количестве. Однокамерный септик с поглощением через дно при интенсивном поступлении отходов может полностью заилиться через несколько месяцев после начала эксплуатации, а его реновация дело хлопотное. Поэтому владелец септика заинтересован в том, чтобы на доочистку в почву поступали стоки, содержащие минимум загрязнений.

Именно для повышения степени очистки септик делят на камеры. В данном случае решающую роль играют в большей степени количество ступеней очистки, а не объём резервуара. В первой камере оседают крупные частицы, жировые плёнки — то, что будет перерабатываться намного дольше. Осадок образуется в каждой из камер, но количество и размер частиц к выходу уменьшается. Переливы между камерами и горизонтальный выход на почвенную доочистку не должны быть прямыми, чтобы плавающие крупные частицы не перетекали в соседние отсеки. С каждой стороны переливной трубы следует устанавливать Т-образные фитинги, открытые вверх и вниз, не в стороны. В трёхкамерном септике наиболее интенсивные процессы очистки происходят во второй камере (метатанке), но бактерии «трудятся» во всех трёх отсеках. Таким образом, увеличение числа фильтрующих камер не только повышает степень очистки стоков, но и обеспечивает сохранение фильтрующей способности грунта.

Расходы, связанные с увеличением количества камер в процессе эксплуатации оправдывают себя длительным сроком службы системы. А строительство однокамерного очистного сооружения с поглощением через дно имеет смысл только на небольшой даче, но никак не в загородном доме с постоянным проживанием. Что касается материала резервуаров, то он не имеет решающего значения. Бактериям всё равно, где обитать: в бетонном колодце или пластиковом резервуаре. В выборе типа сооружения руководствуются наличием необходимой площади для размещения сооружения, его стоимостью, условиями для сброса очищенных стоков и прочими факторами.

Аэрационный биофильтр отличается от септика наличием постоянной подачи воздуха в резервуар. Как правило, они также имеют три камеры, компрессор подключается во вторую из них. Наиболее совершенные системы оснащены микропроцессорным пультом управления, с помощью которого можно достаточно точно задавать желаемую степень очистки. Для работы в заданном режиме, стоки переливаются между камерами не самотёком, а при помощи насосов. Наличие такого оборудования значительно повышает стоимость очистного сооружения.

Расчёт необходимого объёма септика

Чтобы септик исправно функционировал, необходимо рационально определить его объём. СНиП 2.04.03 85 содержит рекомендации по выбору минимально необходимых показателей. В соответствии с нормами, на одного человека принимается 200 литров сточных вод в сутки. Таким образом, на семью из четырёх человек суточный расчётный объём — 800 литров. СНиП указывает, что септик должен быть рассчитан, как минимум, на трёхсуточный запас. В нашем случае — 2400 литров или 2,4 м3. Это регламентируемый минимум в соответствии со строительными нормами. В то же время санитарные нормы запрещают сброс стоков в грунт ранее, чем через 14 дней после поступления в септик. А это уже 800 литров х 14 суток = 11200 литров или 11,2 м3. В большинстве случаев столько не нужно.

При экономном расходе реальный объём стоков составит 100 литров на человека, это 400 литров в сутки на четверых. Двухнедельный объём — 5600 литров или 5,6 м3. В среднем 20% объёма занимает нерастворимый осадок, который раз в год удаляют. На жидкие стоки остаётся 3,58 м3. Объём бака ассенизационной машины — 3,75-5 м3. То есть объём септика в 6 м3 для небольшой семьи — приемлемый вариант. Можно сделать больше, это только увеличит степень очистки и упростит обслуживание. При наличии эффективной системы почвенной доочистки (поля фильтрации) объём сооружения можно уменьшить. Правда, требования СанПИН по степени очистки стоков в самом септике будут формально нарушены. Объём аэрационного фильтра при отводе на поле фильтрации может быть намного меньше, в нашем случае это всего лишь 1,2 м3. Чтобы сбрасывать воду из аэротенка в водоём, его ёмкость должна быть равна 10-ти суточному объёму стоков, это 4 м3.

При самостоятельном расчёте и строительстве очистного сооружения необходимо принимать объём резервуаров от входных патрубков в камеры до дна, жидкость может располагаться только ниже трубы. Общий объём септика — сумма ёмкости всех камер.

Заглубление септика, уклоны труб

Заглубить входную канализационную трубу желательно на глубину промерзания, но не менее 70% от нормируемой величины. Для московского региона это 85 см. Нормы рекомендуют прокладывать канализационные трубопроводы снаружи зданий (ввод в септик) с уклоном в 2 см на один метр длины.

Расположение септика на участке

Нормы предписывают располагать очистные сооружения не ближе пяти метров от жилого дома, в том числе соседского. Расстояние от дома до сооружения почвенной доочистки — не менее 8 м. Минимальное расстояние между колодцем либо скважиной ограничивается семью метрами. Желательно, чтобы оно было больше. В оптимальном варианте септик и источник водоснабжения лучше расположить по разные стороны от дома. Скважину со двора, а септик перед домом, поближе к въездным воротам, чтобы ассенизационная машина имела возможность доступа для откачки осадка. Бетонный септик можно расположить под въездной дорожкой или стоянкой, прочные люки выдержат вес автомобиля.

Типы конструкций очистных сооружений

Поговорим о возможных конструкциях очистных сооружений. Повторимся, бактериям всё равно, где жить. Резервуары из металла (списанные баки водовозов) применять под землей не стоит, корродируют. Привычные деревенские ёмкости из подручных средств: списанных тракторных шин с деревянным накатом вместо крышки работают, но со временем заиливаются грунтом, который проникает в неплотности. К тому же в санитарном отношении они неблагополучны. Сооружать резервуар из кирпича, как советуют в некоторых источниках, не рекомендуется: сегодня найти качественный отечественный кирпич, который выдержал бы столь сложные условия эксплуатации, нереально. Наилучшее решение — надёжное герметичное сооружение из железобетона либо прочного пластика.

Септик из бетонных колец

Привычная и надёжная конструкция — септик из железобетона. Наиболее рациональный вариант — использовать заводские железобетонные кольца. К тому же монтаж септика из готовых элементов занимает считанные дни.

В предыдущих расчётах мы получили объём септика в 6 м3. По нормам он должен быть, как минимум, двухкамерным. Сколько это стандартных колец? Внутренний объём малого, метрового кольца 0,7 м3. Среднего, полутораметрового — 1,57 м3. Большого двухметрового — 2,8 м3. Верхняя часть колодца над входными и переливными трубами не заполнится стоками, поэтому нужно дать запас в 5-10%. Наш объём можно набрать двумя камерами из двух полутораметровых колец каждая, общий объём 6,28 м2. Или тоже двумя, но первая будет состоять из двух метровых колец, а вторая из двухметровых. Итого 7 м3. Лучшим был бы вариант трёхкамерный: первая камера — два метровых сегмента; вторая — два полутораметровых; третья — опять два по метру. Получаем 5,94 м3. Третью камеру можно собрать из «полторашек», общий объём выйдет 7,68 м2. Если объём септика будет большим, это только положительно скажется на его работе и упростит обслуживание.

Приведенные расчёты не являются догмой. Конструкция бетонного септика будет также зависеть технологии его строительства. Если земляные работы и перемещение колец производятся с помощью техники, вес и размеры изделий не имеет значение. Но кольца можно привести на транспорте с манипулятором, а затем вкапывать и устанавливать вручную. Для метровых изделий это несложно, с полутораметровыми это нелегко, а с двухметровыми вряд ли возможно. Вкапывают после опуска кольца ниже уровня земли вдвоём: один находится внутри, другой вытаскивает грунт наверх. Необходимо следить за вертикальностью колец. Для лучшей осадки снаружи кольцо можно пролить водой, она послужит своего рода смазкой. Заглублять септик ниже уровня грунтовых вод нельзя.

Ко всем колодцам нужен доступ. Вкапываются они относительно глубоко, чуть выше отметки входа. На верхнее кольцо монтируют стандартную крышку, горловину поднимают до уровня земли. Её можно сделать из бетонного тротуарного кирпичика или поставить небольшой телефонный колодец. Сверху люк: чугунный, либо пластиковый (они дешевле). В люках есть небольшие отверстия, они служат вентиляцией. В районах с суровым климатом на глубину промерзания септик снаружи стоит обклеить гидрофобным утеплителем, экономичнее всего пенопласт.

В камерах, которые не предназначены для отвода стоков в грунт, устанавливают заводское днище или бетонируют. Кольца ставят на цементно-песчаный раствор, затем шов тщательно зачеканивают. Рекомендуется провести гидроизоляцию резервуаров изнутри. Самый простой и довольно надёжный вариант — обмазка полимерцементным гидроизоляционным составом.

Стоки из септика могут уходить сразу в грунт, через дно последней камеры (поглотительный колодец) либо на поле фильтрации. Поглотительной должна быть последняя секция. Дно засыпают щебнем на полметра или больше, в нижнем кольце стоит насверлить отверстий диаметром 10-15 мм, вода будет уходить лучше. Когда-нибудь поглотительный колодец заилится и стоки перестанут уходить. Это произойдёт тем позже, чем больше камер будет в септике и чем больше объём этих камер.

Обслуживание бетонного септика несложно. Раз в год-полтора необходимо удалить осадок, для этого придётся заказать ассенизационную машину. Выкачивать всё не стоит, нужно оставить немного бактерий «на развод». Когда заилится поглощающий колодец, придётся полностью его опорожнять, осушать, проветривать и менять щебень и нижний слой грунта на 30-50 см в глубину на свежий. Или, не занимаясь очисткой, добавить к колодцу фильтрующую траншею.

Комплектные септики

Очистные сооружения на основе готовых емкостей условно назовём комплектными септиками. Производители именуют их по-разному, но в основе подобных систем — крупногабаритные пластиковые ёмкости, разделённые на несколько камер и снабжённые переливными устройствами. Как правило, все секции обслуживаются и оснащены люками. Встречаются модульные системы из отдельных пластиковых ёмкостей. Но система из одной многокамерной ёмкости будет лучше стоять в грунте.

Преимущество подобных систем перед бетонными сооружениями состоит в их полной герметичности, компактности и простотой установки. Для участков с высоким уровнем грунтовых вод это вообще единственно возможный вариант. Недостатком же является их относительно небольшая ёмкость. Эти системы используют в комплексе с полем фильтрации, либо дополнительно сооружают поглотительный колодец.

Установку комплектного септика лучше поручить поставщику, в большинстве случаев это является условием получения гарантии. Но можно справиться и самостоятельно. Глубину заложения рассчитывают исходя из отметки входа сточной трубы из дома. Грунт под пластиковой ёмкостью должен быть плотным, стоит насыпать и утрамбовать слой щебня либо гравия 10-15 см. Ещё лучше сделать бетонную подготовку. Если ёмкость имеет цилиндрическую форму, горизонтальная ось симметрии при установке должна пролегать ниже глубины промерзания грунта. В противном случае цилиндр будет выталкиваться зимой силами морозного пучения грунта наверх.

Какую модель выбрать из множества предложений, дело хозяйское. Конечно, лучше, чтобы объём был повыше, стенки потолще. В грунте хорошо ведут себя ёмкости с большими рёбрами. Естественно, это сказывается на их стоимости. Хорошо зарекомендовали себя и относительно недороги, к примеру, изделия "Тритон Пластик" — модели «Танк» и «Тритон».

Обслуживание этих систем такое же, как и у бетонных фильтров: периодическое удаление осадка.

Комплектные аэрационные биофильтры

Построены на основе пластиковых емкостей, принципиально схожими с обычными септиками. Камер, как правило, три. Отличие в дополнительном оборудовании. В обязательном порядке присутствует аэратор, именно он способствует интенсификации очистных процессов. Аэротенк может комплектоваться насосами, обеспечивающими дозированный перелив жидкостей между камерами. И пульт управления, устанавливаемый в доме. Наличие насосов улучшает работу системы, но не является обязательным. Доочистка происходит на поле фильтрации.

С обслуживанием аэротенка дело обстоит сложнее. Периодические мероприятия такие же, как для септика: удаление осадка по мере его накопления. Причём количество ила невелико. Но электрооборудование рано или поздно ломается. Для стабильной работы фильтра важно, чтобы поступление воздуха в камеру очистки не прекращалось надолго.

Септик из еврокубов

В продаже встречаются очень дешёвые еврокубы, особенно загрязнённые химикалиями или красками. Это прямоугольные пластиковые ёмкости на один кубометр, чистота которых нам не важна. Собрав два-три куба в цепочку, можно соорудить септик. В кубах придётся сверлить отверстия, вставлять в них канализационные трубы, герметизировать их. Сверху также необходимо будет предусмотреть возможность откачки осадка. Из последнего куба сток нужно отправить в фильтрующую траншею. Еврокубы не рассчитаны на установку в грунт и зимой их может сдавить. Пучинистый грунт также может потихоньку выдавить куб вверх, имея точкой опоры верхнюю часть металлического каркаса. При смещении кубов разгерметизируются входы переливных труб. В наших климатических условиях (Сочи не в счёт) еврокубы рекомендуют залить в бетонную оболочку толщиной 10-15 см снизу и со всех сторон. Конструкция получится надёжной, но уже не дешёвой.

Фильтрующие системы в грунте

Если ёмкость очистного устройства недостаточно велика, стоки отправляют на доочистку в фильтрующую траншею либо на фильтрационное поле. Принцип обоих устройств един: в грунте находится перфорированная труба, обсыпанная гравием либо щебнем. Жидкость проникает через отверстия в дренажной трубе и проникает в засыпку, где за дело принимаются знакомые нам анаэробные бактерии.

В российском, нежарком на большей территории страны, климате, имеет место одно существенное ограничение. Чтобы грунтовая фильтрация функционировала круглогодично, вся масса засыпки должна находиться ниже глубины промерзания. И выше уровня грунтовых вод.

Если сам септик сделан правильно и стоки очищаются эффективно, система подпочвенной фильтрации прослужит несколько десятков лет. Со временем её придется вскрыть и заменить щебень и часть грунта на чистый. Деревья и кустарники над фильтрующими каналами сажать нельзя, зато газон либо растения на грядках чувствуют себя отлично.

Проблема неприятного запаха

В процессе переработки стоков микроорганизмами выделяется довольно большое количество зловонных газов. В обычном, неанаэробном «медленном» септике объём этих газов меньше, чем в аэробном. Во-первых, по причине меньшей интенсивности деятельности бактерий; во-вторых, из-за того, что превалирует щелочное брожение. Количество выделяемых газов уменьшить невозможно. Как правило, резервуары септика сообщаются с системой канализации дома без гидрозатвора, что позволяет вентилировать очистное сооружение через канализационный стояк на крыше дома. Теоретически можно вывести собственную вентиляцию септика, но практически это в большинстве случаев нерационально: ведь верх трубы должен находиться выше окон в доме. Чтобы вентиляция работала, крышка септика не должна быть полностью герметичной: необходимо, чтобы туда поступал воздух. Но отверстия или неплотности не должны быть слишком велики. В пластиковых емкостях иногда выводят отдельную трубу для сообщения резервуара с атмосферой.

После запуска микрофлора септика ещё не сформирована и неприятный запах может быть силён. В течение месяца количество бактерий достигает оптимума, «амбре» снижается. Хорошо функционирующий септик практически не пахнет. Появление зловония может свидетельствовать об угнетении и гибели микроорганизмов, обеспечивающих очистку. Это может происходить при сбросе в стоки слишком большого количества агрессивных веществ: стирающе-моющих средств (особенно вредны хлорсодержащие препараты), растворителей, дезинфицирующих веществ. Не стоит подключать к биосептику слив от современных газовых конденсационных котлов: жидкость представляет собой слабый раствор серной кислоты.

Стоимость различных систем

Дешевле всего может обойтись септик из еврокубов. Он же будет самым хлипким и недолговечным. Списанный еврокуб можно купить за небольшие деньги, трубы обойдутся тоже недорого. Остаётся работа и фильтрующая траншея.

Наилучший показатель объём/стоимость у железобетонных сооружений. К тому же, если грунт — не чистейшая глина, можно обойтись без поля фильтрации. Шесть бетонных полутораметровых колец, три крышки и два днища обойдутся примерно в 33 000 рублей. Плюс канализационные трубы, люки, бетонная плитка для наращивания колодцев. Примерно 50 000 рублей — это материалы. Работа — как договоришься, пусть 30 000. Итого 80 000 рублей. Объём брутто — 9,42 м3, нетто уменьшим на 10%, получим 8,48 м3.

Популярный и неплохой по качеству септик «Танк-3» стоит в среднем 67 000 рублей. Это только ёмкость, с трубами и монтажом получим те же 80 000. Ёмкость септика 3,45 м3, в 2,5 раза меньше. Чтобы добиться нужной степени очистки, придётся оборудовать, как минимум, фильтрующую траншею, а это тоже расходы.

Можно сделать вывод, что устройство очистного сооружения из бетонных колец рациональней и в итоге экономичней. Комплектный септик оправдан при высоком уровне грунтовых вод, отсутствии места перед домом для расположения бетонного сооружения, невозможности проведения масштабных земляных работ. Аэротенк, самый дорогой вариант, будет незаменим при высоких требованиях и строгом контроле со стороны санитарно-эпидемиологической службы к локальной очистке.

Нередко условно чистые стоки от душевых и умывальников выводят в простой поглотительный колодец без дна. Отстаивать их нет необходимости, осадка почти нет. А слив кухонной мойки и унитазов — в небольшое по объёму очистное сооружение. Для такой схемы в доме должно быть две канализационных системы.

Последние темы на форуме:

2015-12-27 16:02:39
. . , .

[Ответить] [Ответить с цитатой]

Страницы: [1]

Оставить комментарий

Ваше имя:
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить